Det virker nærmest meditativt å se og merke dreiejernet forme et rått treemne til et lite stykke kunst. Sagflisen som legger seg i et tykt lag over hele verkstedet, og det knivskarpe jernet som lett og smidig skreller av det ene laget etter det andre, dufter godt av klassisk trearbeid.

Det ser imponerende ut, og resultatet blir ofte forbausende bra – og alle kan lære seg å dreie.

LES OGSÅ: Dreiebenk – trenerdens beste leketøy

Last ned veiledningen og lær å dreie i tre

I denne gjør det selv-veiledningen viser vi deg hvordan du dreier en flott skål i sølvpoppel, der vi bevarer den naturlige kanten. Når du først har lært teknikken, går det fort. Men det krever øvelse å unngå hakk, samt å oppnå et flott resultat hver gang.

Du kan se hvordan du:

• forbereder emnet før du begynner å dreie.
• skrubber og former yttersiden, før du fortsetter med innsiden.
• gir skålen en flott finish med olje og slipepapir
• uthuler skålen.

Spørsmål:

Kan trelim bli for gammelt?

Svar:

Ja, på samme måte som maling kan bli for gammel, blir lim også dårlig hvis det står for lenge. Hvis limet har stått i mange år, kan det miste styrke, og du bør i så fall kaste det. Holdbarheten bør stå på limflasken.

Trelim kan faktisk også bli ødelagt av frost, så du skal ikke oppbevare trelimet i en uisolert bod eller verksted når temperaturen er under frysepunktet.

LES OGSÅ: Velg det riktige trelimet

Du kan selvfølgelig la være noensinne å sette deg inn i hvordan du bruker et stemjern, for med en overfres, en multikutter og en kappsag kan du komme langt. Men du går glipp av noe viktig.

Stemjernet er nemlig ikke en fortidslevning, forbeholdt pensjonerte sløydlærere. Det er et verktøy som i stor grad kan hjelpe deg i en lang rekke situasjoner, uansett om du lager møbler og fine bildrammer, eller skal lave grove bjelkeskjøter.

Litt enkelt forklart, er det tre teknikker du skal kunne og øve deg på. Når du mestrer dem, kan du både hugge dype tapphull med harde slag mot skaftet på stemjernet og bruke stemjernet som høvel, som fjerner det fineste høvelspon.

Last ned veiledningen og få kontroll på stemjernene dine

I gjør det selv-veiledningen viser vi hvordan du holder et stemjern skarpt, og vi gjennomgår hvordan du:

• lager en bladskjøt
• stemmer ut til et hengsel med et stemjern
• stemmer ut til et tapphull med et stemjern.

Det finnes flere måter å patinere tre på. Her viser vi en enkel metode, der du smører treet med en oppløsning av eddik og stålull.

Oppløsningen er lett å lage og enkel å styre, for jo lenger tid du lar blandingen sitte på treet, desto mørkere blir det – særlig hvis du bruker blandingen på eik.

Eddik- og stålullblandingen

Hvis du legger stålull i et glass med eddik, blander du i prinsippet jern og syre, ettersom eddik er en svak syre. Hvis du lar det stå en stund, blir jernet oppløst, og du får såkalt jernacetat.

I glasset til høyre har stålullen ligget i eddiken i 5 dager; i glasset til venstre har stålullen ligget i 5 måneder og er helt oppløst. Blandingen med rustent eller oppløst jern gir treet farge og patina når det smøres på. Fargen ligger dog kun i overflaten, og sliping vil fjerne det meste. Hvis du lakkerer overflaten etterpå, blir den mer robust.

Tresortenes mottakelighet

Hvor mye blandingen av eddik og rust farger treet, avhenger av hvilken tresort det er snakk om. De fleste tresorter vil ta farge, men effekten blir størst på eik, fordi det har et høyt innhold av garvesyre (dog ikke amerikansk eik, som ikke har et spesielt høyt innhold av garvesyre).

Vi har testet metoden på forskjellige tresorter, og resultatet ses på bildet, der eik tydelig skiller seg ut.

Det er en egen disiplin. Noe som brukes til å imponere på internett. Og et skjærebrett med flotte 3D-mønstre er også imponerende!

Et 3D-skjærebrett oser av snekkerglede og godt håndverk. Går du med en drøm om å prøve kreftene på avansert trearbeid, er skjærebrettet et godt sted å begynne.

Her viser vi prinsippene bak et ganske enkelt skjærebrett. På internett kan du finne mange guider og instruksjonsvideoer til mye vanskeligere mønstre og effekter. Vårt 3D-skjærebrett blir laget i et skikkelig snekkerverksted med profesjonelt utstyr som bordsirkelsag, tykkelseshøvel, båndsag og så videre.

Det gjør selvfølgelig jobben enklere, men det kan også la seg gjøre å bruke mindre avansert utstyr, som en god sirkelsag med føringsskinne.

I gjør det selv-veiledningen gjennomgår vi hvordan du:

• skjærer ut stavene
• setter sammen stavene til to plater
• kutter opp og limer sammen stavene igjen
• finskjærer skjærebrettet

I årevis har vi vist deg hvordan du får helt glatte vegger. Men nå skal du lære noe helt annet, nemlig hvordan du kan skape oppsiktsvekkende effekter med spesialmaling.

Jo mer kreativ du er, desto villere vegger får du.

Bredt utvalg av effektmaling

De oppsiktsvekkende effektene oppnås med maling og sparkel fra produsenten Primacol, i form av deres Decorative-produkter.

Men maling i seg selv er ikke nok. Resultatet oppnås på forskjellige måter, for eksempel ved å føre penselen i bestemte mønstre, ved å bruke plastfolie som virkemiddel og ved å farge sparkelmasse og maling.

Det er nærmest kun fantasien som setter grenser.

Last ned veiledningen og se de 5 ville effektene

I denne gjør det selv-veiledningen gjennomgår vi 5 ville effekter. Det er nærmest bare fantasien som setter grenser for mønstre, farger og former med Decorative-produktene.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har arbeidet med sparkelmasse og dekorasjon tidligere, før du kaster deg over arbeidet.

Trenger du en ny benkeplate på kjøkkenet? Da er det mange fordeler ved å velge denne flisløsningen.

Det er en fleksibel løsning, som er lett å tilpasse til akkurat de målene som er i kjøkkenet ditt.

Det krever bare tilskjæring av plater og fliser, noe som er ganske enkelt. Fliser finnes i et hav av varianter, så du har alle muligheter for å lage en unik benkeplate. Her velger vi et klassisk og eksklusivt utseende med hvite fliser.

Underlaget av MDF- og våtromsplater er billig, enkelt å jobbe med og praktisk. Våtromsplatene tåler nemlig vann, så du trenger ikke å være redd for fuktskader.

Last ned veiledningen, og se hvordan du legger fliser på kjøkkenbenken

I denne gjør det selv-veiledningen kan du se hvordan du legger fliser på kjøkkenbenken. Du skal være nøye med oppmåling og utskjæring av platene, og du skal passe på at flisflaten blir helt jevn.

Vi guider deg gjennom hvordan du:

• lager underlaget til kjøkkenbenken av MDF-plater og våtromsplater
• setter fast flisene på benkeplaten
• setter opp flisene på de loddrette kantene

Hvordan jobber man med gulvlakk?

På ubehandlede tregulv skal overflaten være helt ren, tørr og fri for støv. Alt slipestøvet fjernes først med en støvsuger, og deretter med en hardt oppvridd, fuktig klut og rent vann. Etter påføring av første lag slipes det med slipepapir med kornstørrelse 180 i lengderetningen, før alt slipestøvet igjen fjernes grundig.

På allerede lakkerte gulv vaskes det først med trerens, før det skal støvsuges og tørkes med en klut og rent vann.

Selve påføringen av lakken kan utføres med enten en gulvlakkpensel eller en langhåret rull.

Lakkeringen kan også gjøres med malersprøyte, men det krever håndlag og riktig utstyr. Produsentene anbefaler derfor at du overlater lakkering med sprøyte til profesjonelle.

Gulvlakk: Mengder og glans

Når det gjelder mengder, er det selvsagt små avvik fra produsent til produsent. Men de fleste lakktypene fås i disse mengdene:

• 3/4 liter
  
• 2,5 liter
  
• 5 liter
  
• 10 liter
  

Også når det gjelder betegnelser for hvor blank gulvlakken er, er det forskjeller fra merke til merke. Men disse betegnelsene dekker de fleste:

• Blank (glans 70-80)
  
• Halvblank (glans 50-65)
  
• Matt (cirka glans 20)
  
• Ultramatt (cirka glans 10)
  

Husk å bruke trerens før du påfører gulvlakk

En bunn som er helt ren for voks, fett, polish og såperester er avgjørende. Er det mye skitt, kan du bli nødt til å slipe ned til rent tre. Men i de aller fleste tilfeller kan du klare deg med en grundig rengjøring med trerens/gulvrens.

Viktig: Gulvlakk og tørketid!

Gulvlakk har typisk en tørketid på mellom 4 og 8 timer, avhengig av typen. Men den er først fullt herdet etter 3-7 dager – igjen avhengig av typen. Unngå derfor tung belastning til gulvet er gjennomherdet.

Det meste av gulvlakk ser kremfarget eller melkehvit ut når den er i emballasjen. Men den blir fargeløs etter tørking. Det er dog viktig å sørge for å røre eller riste lakken grundig – både før og under bruk – for å sikre at alle komponentene blandes godt.

1. Mål skjeve vinkler

Som oftest jobber du i en skjev verden. For eksempel er en vindusåpning ofte smalere helt inne ved vinduet enn ute ved veggen, og derfor er dette tipset viktig: Sett en tømrervinkel vinkelrett på vinduskarmens ytterste punkt. Da kan du enkelt se hvor skjev lysåpningen er før du streker opp og sager til en vindusplate på mål.

2. Kryssmål avslører skjevheter

Vil du måle opp til et helt vinkelrett prosjekt – uansett om det er snakk om en liten plate til en krydderhylle, eller du lager målene til et 60 kvm stort uthus – er kryssmålet en sikkerhet for at hjørnene er i vinkel.

Først forsikrer du deg om at de motstående sidene er like lange, og deretter måler du de to diagonalene, altså fra hjørne til hjørne. Er målene like lange, er hjørnene 90 grader.

3. Innvendige mål på millimeteren

Unngå å snu og vende på tommestokken, og likevel bomme på en millimeter eller to. Sørg for å kjenne lengden på boksen til målebåndet ditt – da kan du nemlig bruke det til helt nøyaktige innvendige mål.

I dette eksempelet har vi målt boksen og vet at den er akkurat 80 mm lang. Det legger vi til målet på 37 cm, som båndet viser. Nøyaktig innvendig mål er da 8 cm + 37 cm = 45 cm.

4. Tyngdekraften er alltid til å stole på

Et av de eldste måleinstrumentene vi har, er en loddsnor. Verktøyet består av et spisst lodd hengt opp i en snor, og når du skal måle deg frem til en lampes plassering midt over spisebordet, er tyngdekraften din beste venn.

Du trenger selvfølgelig ikke å investere penger i et lodd, for du kan også bruke en mutter eller en annen gjenstand med litt tyngde.

5. Strek opp med det gamle emnet

Du kan ofte unngå en vanskelig oppmåling og en kunstferdig opptegning ved å bruke det gamle emnet som mal. For eksempel er det mye enklere å bruke et gammelt panelbord som mal når du skal måle opp til et varmerør, enn det vil være å måle opp millimeter for millimeter.

6. Et knivriss er mer nøyaktig

Bruk en kniv til å risse opp med når du har funnet målet. Et hobbyknivblad er smalere enn selv den spisseste blyant, og et knivriss er også enklere å se (og merke).

7. Merk opp i enden av tommestokken

Det er alltid vanskelig å plassere blyantprikken helt nøyaktig når du måler opp med en tommestokk. Selve prikken fyller i seg selv en millimeter eller mer, hvis blyanten ikke er spiss. Hvor skal du da sage for at det skal bli nøyaktig?

Trikset er i stedet å snu tommestokken rundt, slik at du måler lengden fra kanten på emnet og streker opp i enden av tommestokken. Det er lettere å kontrollere, og når du senere akkurat sager vekk streken, er du sikker på et nøyaktig resultat.

8. Sikkert mål mellom hull

Det er umulig å måle nøyaktig avstand mellom sentrum av to like store hull, for eksempel på et beslag – men det trenger du heller ikke for å finne senteravstanden. Du skal bare måle avstanden mellom kantene på hullene (bunn til bunn, side til side eller topp til topp) i stedet. Avstanden er nemlig den samme som senteravstanden, hvis hullene er like store.

Smart metode: Mal alle flatene i én gang

Med sprøytemaling av glatte emner skal det mange og helt tynne lag til. Det beste resultatet oppnås hvis lagene påføres vått i vått – med omkring 2-4 minutters mellomrom.

Maler du kjøkkenfronter, er det derfor en god idé å sette kroker i underkanten. Det gjør det enkelt å henge opp frontene og dermed lett å komme til for å male på både begge sider og alle fire kanter.

Viktig om tildekking

Selv om moderne sprøytepistoler er lette å styre, er det umulig å sprøyte så nøyaktig at det ikke sprøytes maling utenfor emnet. Innendørs gjelder det også å sørge for å avgrense de små malingsstøvpartiklene.

Et “telt” av dekkplast, som teipes sammen lengde for lengde og deretter teipes fast til tak og gulv, er effektivt innendørs.

Utendørs kan du i mange tilfeller klare tildekkingen med en plate som legges bak eller langs emnet. Vil du ha full kontroll over arbeidet, kan du bygge et “lukket” rom med et partytelt i hagen og en presenning på bakken.

Spar penger med en glasskjærer

Med en glasskjærer kan du spare mye penger ved selv å skjære glasset ditt, slik at det passer til målene du ønsker.

Det krever bare en glasskjærer og litt øvelse, så er du i gang.

Glasskjæreren er et smart verktøy. Det V-formede skjærehjulet på glasskjæreren risser et spor i glasset, slik at det er enkelt å knekke akkurat der du ønsker det.

Nøyaktig snitt med en glasskjærer

Før glasskjæreren ble funnet opp i 1869, brukte man en oppvarmet spiker til å skjære med, etter at glasset var gjort vått. Det ga et mye mer unøyaktig snitt enn det vi er vant til i dag – takket være glasskjæreren.

Hvis du sørger for å smøre glasskjæreren din godt (la eventuelt glasskjæreren stå i et glass med parafin) og ikke bruker glasskjæreren til å risse i annet enn glass, vil en glasskjærer kunne tjene deg i årevis. Også selv om du ikke ofrer penger på en av de dyrere modellene blant glasskjærerne.

Øv deg med en glasskjærer

Hvis du aldri har skåret glass med en glasskjærer, kan det virke som en vanskelig oppgave. Begynn derfor med å øve deg på et mindre stykke. Få eventuelt noen rester fra glassmesteren. Da vil du raskt oppdage at med en glasskjærer, er det faktisk ikke vanskelig å skjære i et av de hardeste materialene som finnes i et hus.

Dette koster en glasskjærer

En glasskjærer kan kjøpes fra under en femtilapp, og kan holde i mange år.

Glasskjærere finnes i flere forskjellige utgaver. Her kan du se de mest vanlige:

Slik fungerer en glasskjærer

Glasskjærere fungerer etter samme prinsipp, uansett hvilken modell du velger. En glasskjærer er oftest utstyrt med enten hjul av herdet stål eller en spiss av industridiamant eller hardmetall, som risser overflaten på glasset og lager et såkalt knekkspor. Rissen gjør glasset svakt, og når du brekker glasset, vil det dele seg i sporet og ikke andre steder. Av samme grunn er det viktig at du sørger for at rissen du lager med glasskjæreren er jevn og ubrutt, samt at rissen går helt ut til kantene på glasset. Ellers risikerer du at glasset vil knekke på feil sted.

Knuser glasset, eller det knekker på feil sted, kan det potensielt være farlig. Det er derfor en god idé både å kjøpe en glasskjærer av god kvalitet og gjøre deg flid når du skjærer glasset.

Når du bruker en glasskjærer, er det en god idé å dyppe skjæret på glasskjæreren i parafin. Det får skjærehjulet på glasskjæreren til å kjøre optimalt, og parafinen reduserer friksjonsvarmen som kan oppstå når du skjærer glass. Det gir det beste utgangspunktet for å få et rent og rett spor når du bruker en glasskjærer.

Bruk glasskjæreren til glassmosaikk

Skal du tilpasse glassmosaikk, er det enkelt med en glasskjærer. Du bruker glasskjæreren på samme måte som når du skjærer i vanlig glass.

Forskjellen på vanlig glass og glassmosaikkstein, er at glassmosaikken ikke knekker like lett som vanlig glass. Du må derfor bruke en tang for å knekke steinene.

Sørg for å bruke hansker, ettersom kantene på steinene kan være veldig skarpe.

Tips til glasstyper

Skal du i gang med et større prosjekt, for eksempel et orangeri, er det mye penger å spare ved å skjære glasset ditt selv. Vanlige firkantede ruter er de enkleste å dele med en glasskjærer. Er du ikke helt fortrolig med glasskjæreren, kan det være en god idé å få glassmesteren til å ta seg av glass med skjeve mål og vinkler.

Sikkerhetsglass eller laminert glass er ikke noe du kan dele med hjelp av en glasskjærer. Disse er forsterket med seige tråder eller plast, og derfor må det brukes spesialverktøy for å tilpasse dem.

Infrarødt termometer

Et infrarødt termometer er et smart og hendig verktøy, med mange forskjellige bruksmuligheter.

Under kan du lese om hva du kan bruke et infrarødt termometer til, hvordan det fungerer og hva du skal se etter når du skal kjøpe deg et ir termometer. Du får også en rekke gode råd til hvordan du sikrer deg mest mulig nøyaktige målinger når du bruker et infrarødt termometer.

Få et infrarødt termometer til kun 99 kroner

Akkurat nå får du et infrarødt termometer sammen med 2 utgaver av Gjør Det Selv for kun 99 kroner. Du sparer 563 kroner!

Slik fungerer et ir termometer

Et ir termometer fungerer ved at en linse i termometeret fokuserer den infrarøde energien og sender den videre til en detektor, som deretter konverterer energien til et elektrisk signal. På displayet til det infrarøde termometeret vises det elektriske signalet som en temperaturenhet.

Med et infrarødt termometer kan du derfor gjøre temperaturmålinger på avstand og uten kontakt med den gjenstanden du skal måle temperaturen på.

Her kan du bruke et infrarødt termometer

Et infrarødt termometer kan brukes til mange forskjellige formål. Du kan blant annet bruke det infrarøde termometeret til:

• Avsløring av varmeutslipp fra boligen din - både utendørs og innendørs
• Måling av temperaturer på vanskelig tilgjengelige steder
• Sjekk gulvvarmen og se om den varmer som den skal
• Måling av temperaturer under matlaging

Under kan du bli klokere på noen av bruksmulighetene.

Sjekk boligens varmeutslipp med et ir termometer

Er huset ditt ordentlig isolert? Eller siver varmen ut til fuglene? Med et ir termometer kan du finne de stedene boligen din mangler isolasjon, og steder der altfor mye varme derfor slipper ut. På den måten kan et infrarødt termometer hjelpe deg til både å spare fyringsutgifter og skåne miljøet.

Bor du i et hus med store innendørs temperaturforskjeller, er ikke høye fyringsutgifter ditt eneste problem. I hus med store temperaturforskjeller er det nemlig større risiko for at det dannes kondens på kalde vegger – noe som kan danne grobunn for muggsopp.

Det er med andre ord mange gode grunner til å få identifisert de stedene varmen siver ut av huset ditt.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Vil du forsikre deg om at du ikke fyrer for kråkene?

Kjøp et infrarødt termometer sammen med to nummer av Gjør Det Selv. Akkurat nå får du det gode tilbudet for kun 99 kroner. Du sparer 563 kroner.

Finn varmeutslipp utendørs med et infrarødt termometer

Med et infrarødt termometer kan du raskt og enkelt finne varmeutslipp på ytterveggen av et hus. Når du skal måle temperaturen på ytterveggen er det viktig at du gjør temperaturmålinger på flere utvalgte steder på veggen. Noen steder vil du sannsynligvis oppleve at veggen er varmere enn andre steder, noe som kan skyldes et ufrivillig varmeutslipp. I tillegg bør du gjøre målingene dine på dager da det er overskyet. På solskinnsdager vil solen varme opp veggen flere steder, noe som vil gi et misvisende resultat.

Et stort varmeutslipp på ytterveggene kan skyldes flere forskjellige ting. Én årsak kan være at isolasjonen i veggen har falt sammen. En annen årsak kan være at det er en kuldebro i veggen, for eksempel i form av en gjennomgående stålbjelke.

Mange vil dessuten oppleve at varmen siver ut rundt vinduene. I de tilfellene kan varmeutslippet være et tegn på at vindusrammene trenger nye tetningslister, at fugen rundt vinduet ikke er isolert godt nok, eller at vinduet ganske enkelt er dårlig konstruert.

Finn varmeutslipp innendørs med et infrarødt termometer

En kraftig, kald trekk, et kaldt hjørne eller trekk rundt vinduer og ytter- og terrassedører er typiske varmeutslipp du kan måle innendørs.

Metoden for å måle temperaturforskjeller er den samme som utendørs – du gjør målinger på flere utvalgte steder på veggen. Ut fra målingene kan du få en indikasjon på om boligen din er tilstrekkelig isolert.

Sjekk gulvvarmen med et ir termometer

Et ir termometer kan brukes til å se nøyaktig hvor slanger eller kabler til gulvvarmen ligger på badet eller i stuen. Du kan også se om gulvvarmen virker som den skal, ved å måle temperaturen på overflaten på gulvet flere forskellige steder.

Bruk det infrarøde termometeret til matlaging

Ja, det stemmer faktisk. Du kan også bruke et infrarødt termometer på kjøkkenet.

Har du ikke et sukkertermometer – eller du bare er lei av å vaske det hver gang du har hatt det nede i en skål med smeltet sjokolade, en panne smeltet sukker eller noe annet? Da kan du i stedet skaffe deg et ir termometer.

Da kan du umiddelbart se overflatetemperaturen på sjokoladen, kremen, sukkermassen eller glasuren – helt uten bruk av et sukkertermometer. Enklere blir det ikke.

Sjekkliste til kjøp av infrarødt termometer

Valget av infrarødt termometer avhenger i stor grad av hva du skal bruke det til (og hvor mye penger du vil bruke på det).

Der er likevel et par ting du uansett skal passe på når du kjøper infrarødt termometer:

• Måleområdet: Viser hvor lav og hvor høy temperatur termometeret kan måle.
• Optikkens spredningsvinkel: Spredningsvinkelen sier noe om hvor stort punkt som måles på en gitt avstand.
• Nøyaktigheten: Ikke noe ir termometer måler 100 % riktig, og det vil derfor alltid være en unøyaktighet i temperaturmålingene. De fleste infrarøde termometere på markedet har en nøyaktighet på +/- 1 til 3 °C.

Infrarødt termometer, pris

Prisen på infrarøde termometere svinger fra et par hundrelapper til flere tusen kroner. De fleste kan fint klare seg med en av de billige modellene, men vurder alltid hva du skal bruke termometeret til før du bestemmer deg for hvilket du skal kjøpe.

Hvis du har planer om å bruke et infrarødt termometer kommersielt eller på annen måte vil ha et som er så nøyaktig som mulig, bør du gå etter et av de mest nøyaktige termometerne på markedet. Skal du derimot bare bruke et infrarødt termometer til småoppgaver i hjemmet, kan du fint klare deg med en av de billigere og litt mindre avanserte modellene.

Tips til temperaturmåling med et infrarødt termometer

Det er ingen sak å bruke et infrarødt termometer – når du vel å merke vet hva du skal gjøre for å få en så nøyaktig temperaturmåling som mulig.

Derfor har vi samlet en rekke gode tips til temperaturmåling med et infrarødt termometer:

• Husk på at du bare kan måle overflatetemperaturer med et infrarødt termometer.
• Avstem måleavstanden med det infrarøde termometerets fokus (det vil si forholdet mellom måleavstand og måleområde)
• Juster det infrarøde termometeret etter den omgivende temperaturen.
• Mål direkte på emnene. Hvis emnene for eksempel er pakket inn i en eske, skal esken åpnes og måling gjøres ned i esken – ellers måler du overflatetemperaturen på esken og ikke på selve emnet.
• Mål alltid på samme sted hvis du skal avlese temperaturen på et bestemt emne flere ganger og over en lengre periode.
• Skal du måle temperaturer på ytterveggen på et hus, skal du alltid gjøre målingene på dager som er overskyet.

Full takhøyde, helt opp til mønet. For mange er det en drøm å få mer lys og luft i huset – kanskje i tillegg med fine, synlige bjelker, sperrer eller takstoler.

Men kan det la seg gjøre i en helt vanlig enebolig? Og kan du velge mellom bare å åpne opp til mønet med synlige takstoler, og en løsning uten synlige elementer?

Det korte svaret er: Ja, sannsynligvis.

Dette skal du vite først

Forutsetningen for å kunne fjerne den vannrette himlingen er naturligvis at du enten kun har én etasje i huset, eller at du vil utføre operasjonen i den øverste etasjen. Det betyr samtidig at du fjerner et eventuelt loftsrom. For det er oftest et loftsrom som befinner seg mellom selve taket og den vannrette himlingen.

Deretter må du opp på loftet for å studere takkonstruksjonen. Konstruksjonen kan være veldig forskjellig fra et hus til et annet.

Bor du i et eldre hus, vil du kanskje ha takstoler med hanebjelke. Det er den typen som ofte ses frilagt i loftsleiligheter.

I en enebolig fra 60- og 70-tallet, vil du ofte finne W-takstoler eller kanskje saksetakstoler. De kan også frilegges, men det gir et helt annet utseende.

I alle tilfeller kan du, med en større eller mindre innsats, også få full takhøyde uten synlige elementer. Men det krever riktige forsterkninger, dimensjoneringer og beregninger fra en bygningsingeniør.

Gjør ingenting uten hjelp og rådgiving

Uansett hvordan huset ditt er konstruert, skal du alliere deg med en bygningsingeniør før du går videre.

I noen tilfeller er enkelt å endre takkonstruksjonen, i andre tilfeller er det vesentlig mer komplisert. Men i alle tilfeller snakker vi om det som holder taket ditt på plass og huset ditt sammen.

Så drøm gjerne videre, men få hjelp til å vurdere hvordan du fører drømmen ut i livet.

Last ned veiledningen og finn takkonstruksjonen i huset ditt

Det er ganske enkelt å finne ut hvilken takkonstruksjon huset ditt er bygget med. Du skal bare se på konstruksjonen fra innsiden, altså typisk ved å klatre opp på loftet og sammenligne med tegningene du får i denne gjør det selv-veiledningen.

I veiledningen finner du også illustrasjoner av hvordan en stue kommer til å se ut hvis vi åpner opp – både med synlige takelementer fra takstolene, og hvis vi åpner helt opp med fullstendig åpen himling.

Spørsmål:

I fjor var plenen min sterkt plaget av mose. Hvordan skal jeg fjerne det, og når gjøres det?

Svar:

Vårmånedene er faktisk gode måneder til å bekjempe mose, såfremt snøen er borte.

Det skyldes at moseputene ligger løst oppå gresset. Derfor er de enklere å bekjempe da, før de får feste i bakken.

Når det gjelder selve bekjempelsen av mosen, finnes det flere våpen du kan ta i bruk. Du kan rake over gressplenen med en løvrive med jerntenner. Du kan også ta maskiner til hjelp, og leie eller kjøpe deg en vertikalskjærer.

Et siste alternativ er å bruke kjemiske midler beregnet til å bekjempe mose.

LES OGSÅ: Vertikalskjærer til gressplenen

Spørsmål:

Jeg har et gammelt massivt tregulv, som jeg vet er blitt slipt flere ganger. Vil det tåle en runde til?

Svar:

Det kan du finne ut ved å måle litt på gulvbordene.

Stikk inn en tynn stålsparkel i sammenføyningen mellom to bord, og sett et lite merke på sparkelen ved overflaten til gulvet. Det skal være minst 4 mm ned til fjæren i sammenføyningen hvis du skal slipe gulvet. Er det mindre, blir sammenføyningene utsatte og gulvet for svakt.

Det samme gjelder lamellgulv, som dog normalt ikke kan slipes så mange ganger, fordi slitelagene på gulvene ofte er ganske tynne.

Utvalget av vinkelslipere på batteri er blitt ganske stort. Vi har funnet sju forskjellige modeller som kan kjøpes for cirka 2200 kroner eller mindre, uten batteri og lader. For å få så sammenlignbare målinger som mulig, er deltakerne testet med produsentens batterier på 4 Ah. Der dette ikke kunne skaffes, har vi valgt batterier på 3 Ah.

De tyngste vinkelsliperne er best

For mye elektrisk verktøy er det en fordel med lav vekt. Til vår store overraskelse, var ikke det tilfellet her. Faktisk er det de tyngste deltakerne som har best ergonomi, og som er mest behagelige å bruke. Det henger blant annet sammen med at en høy vekt ofte skyldes en stor og sterk motor. De tyngste maskinene har derfor ofte lettere for å løse en oppgave.

Slik har vi testet vinkelsliperne

Skjærehastigheten er et uttrykk for hvor sterk motor som sitter i maskinen. Jo sterkere den er, desto enklere er vinkelsliperen å bruke. Derfor har vi testet hastigheten ved å kutte et vannrør 10 ganger på tid.

Etterpå testet vi utholdenheten ved å kutte videre, til batteriene var tomme. Vurderingen vi har gjort, er ut fra snitt per amperetime.

Vi har også vurdert sikkerheten, og ting som spindelstopp og myk oppstart teller med.

I løpet av arbeidet har vi fortløpende vurdert ergonomien. Overraskende nok er det de tyngste maskinene som er best å jobbe med.

Uavhengig vinkelsliper test

Gjør Det Selv er 100 prosent uavhengig av produsenter, annonsører og andre kommersielle interesser.

Vår testredaktør undersøker markedet for hva som finnes, og håndplukker selv de maskinene han vil teste.

Alle produktene i testene blir utsatt for akkurat de samme harde prøvelsene, som du kan se nærmere beskrevet på disse sidene.

Vi har testet disse 7 vinkelsliperne

• DEWALT DCG405
• BOSCH ADVANCEDGRIND18
• EINHELL AXXIO
• RYOBI R18AG7-0
• AEG BEWS 18-125BL-0
• METABO WB 18 LTX BL 125 QUICK
• MAKITA DGA506Z

LAST NED HELE TESTEN og se hvilken vinkelsliper som ble den store vinneren av vår vinkelsliper test.

Vi beklager så mye!

Vi er for øyeblikket rammet av tekniske problemer, som gjør at materiallisten og byggetegningene til arbeidsbordet er forsinket.

Vi jobber på høytrykk for å få materiallisten og byggetegningene klare til å bli lagt ut her på siden så raskt som mulig.

Vi beklager igjen.

Hvis det slurves under byggingen eller oppussingen av et våtrom, kan konsekvensene være nesten katastrofale for huset – samtidig kan en feil være fullstendig skjult for det blotte øye.

Dessverre slurves det ganske ofte, og våtromsnormen skylles billedlig talt ned i toalettet. Ikke en gang i et helt nytt hus kan du være helt sikker, for det er mange steder ting kan gå galt i et våtrom.

Her kan du lese om 8 vanlige våtromsfeil.

1. Ødelagt dampsperre i taket

En dampsperre skal selvsagt alltid være tett. Men spesielt i taket rett over dusjen er fuktpåvirkningen stor. Og akkurat her sitter det ofte et spotlys eller en annen form for lampe. Risikoen for at dampsperren er utett her er derfor stor. Resultatet er dyvåt isolasjon og risiko for råte i takkonstruksjonen.

Når du renoverer: Legg en tett dampsperre. Monterer du spotlys i taket, så sørg for at du får tettet skikkelig rundt dem.

LES OGSÅ: Dampsperre for dummies

2. Utett våtromssikring

Avhengig av når badet er bygget, kan det være lagt en vanntett membran på vegger og gulv. Men det er langt fra sikkert. Ifølge reglene skal materialene i gulv og vegger kunne hindre vann i å sive gjennom.

Dette kan du hindre med en våtromsmembran, som er en tynn ”gummihud” som er smurt på gulv og vegger, under flisene. Hvis det er tilfellet, skal det helst ikke være boret hull i veggene senere, for eksempel til hyller og lignende. Det skaper nemlig risiko for at vannet likevel kan trenge gjennom.

Når du renoverer: Sørg for å få lagt en vanntett membran.

3. Sprukket fuge mellom flisene

Det er egentlig ikke et stort problem … men likevel. En flisfuge i dusjen som har sprukket, vil kunne medføre en anmerkning i en tilstandsrapport.

Egentlig et paradoks, ettersom en mørtelfuge ikke er vanntett. Vanntettheten skal sikres på annet vis, for eksempel med en våtromsmembran bak flisene.

Er det brukt en mørtelfuge i overgangen mellom vegg og gulv, vil den sprekke fordi de to bygningsdelene beveger seg litt, og da sprekker den faste fugen.

Når du renoverer: Legg en elastisk fuge mellom bygningsdeler som kan bevege seg forskjellig i forhold til hverandre. Det skjer typisk når de ikke er bygget av samme materiale.

4. Feil forhøyet gulvsluk

Hvis du renoverer et bad og for eksempel legger nye fliser oppå de gamle, er det fristende å forhøye gulvsluket selv med en forhøyning som du kan kjøpe i et byggvarehus eller på nettet. Men det kan bety at du må gjøre inngrep i våtromssikringen, og det betyr helt sikkert at du må tukle med avløpssystemet på badet.

Er du ikke helt trygg på hva du da driver med, er risikoen for utettheter stor. Lager du utettheter rundt et gulvsluk, kan det få store konsekvenser i form av fuktskader. Har du da gjort jobben selv, vil forsikringsselskapet ditt helt sikkert prøve å forkorte erstatningen mest mulig.

Når du renoverer: Bruk alltid en rørlegger med våtromsgodkjenning når du endrer på gulvsluket på badet.

5. Feil fall på gulvet

Vann renner nedover. Derfor skal baderomsgulvet ha fall mot sluket i gulvet. Fallet skal minst være 1 %, og det skal være 2 % på nedslagsfeltet for vann. I en dusjnisje betyr det at fallet skal være 2 % i en avstand på 30 cm fra gulvsluket og 80 cm fra dusjhodet.

I tillegg skal fallhøyden minst være 25 mm fra overkanten på slukristen til membranen ved døren inn til badet. Det kan være vanskelig å se om fallet på gulvet er riktig så lenge gulvet er tørt.

Når du renoverer: Lag riktig fall på gulvet.

6. Manglende høyde til døren

Et baderomsgulv skal fungere som et basseng. Hvis det blir en oversvømmelse på gulvet, skal vannet holde seg i rommet. Derfor skal høydeforskjellen mellom membranen på gulvet foran døren og gulvsluket være minst 25 mm.

Hvis avløpet blir tett, vil vannet på gulvet altså kunne stige 25 mm over avløpet uten at vannet renner ut via døråpningen.

Når du renoverer: Sørg for at fallet på gulvet stemmer med en 25 mm høydeforskjell mellom gulvet foran døren og gulvsluket. Sørg også for at gulvet foran døren har et fall på minst 1 %.

7. Feil materialer

Det er langt fra alle materialer som tåler den høye fuktigheten i et bad. Derfor snakker vi om våtromsgodkjente materialer, altså materialer som er testet for å bli brukt i baderom.

Ett eksempel er våtromsplater, som er plater av ekstrudert polystyren med en fiberforsterkning på utsiden. Hvis det er brukt andre materialer, for eksempel vanlige gipsplater eller treplater uten riktig oppbygging eller tilstrekkelig våtromssikring bak flisene, kan det være skjult fukt i veggene.

Når du renoverer: Vil du sjekke om materialene du bruker er godkjent til bruk i våtrom, kan du se en oppdatert liste over godkjente materialer på nettsiden sintefcertification.no. Klikk deg inn på ”produkttyper” og ”våtromsprodukter”.

8. Manglende gulvsluk

Det skal selvsagt være et gulvsluk i en dusjnisje. Men hvis det er badets eneste gulvsluk, skal vann fra en oversvømmet håndvask eller et tett og oversvømt toalett kunne renne ned til dette gulvsluket.

Det betyr at døren inn til dusjnisjen ikke skal lukke helt tett igjen nederst, slik at vannet ikke kan renne ned i sluket.

Det samme gjelder hvis det er en oppkant foran dusjnisjen. I så fall skal det være et gulvsluk et annet sted i rommet.

Når du renoverer: Sørg for at alt vann som eventuelt renner ut på gulvet, kan ledes til et gulvsluk.

Mikrosement er et relativt nytt produkt i Norge, men flere og flere har fått opp øynene for både mikrosement og innfargede sparkelmasser, som i løpet av kort tid kan gi selv den kjedeligste vegg et rått og toppmoderne uttrykk.

Vil du gjerne gi badet en ansiktsløftning, kan for eksempel Conteco sammen med produktene fra Ardex som vi viser deg i denne gjør det selv-veiledningen, gi deg et bad som løftes fra kjedelig til moderne med ganske enkle grep.

LES OGSÅ: Hva kan mikrosement brukes til?

Last ned veiledningen, og se hvordan du sparkler på gamle fliser

I denne gjør det selv-veiledningen viser vi deg hvordan du forvandler en gammel dusjnisje ved å påføre et tynt lag Conteco på de utdaterte veggflisene.

Det vanskeligste ved å jobbe med Conteco er blandingsprosessen. Du skal være veldig nøye med oppmålingen for å få ønsket resultat.

Vi gjennomgår, trinn for trinn, hvordan du:

• forbereder underlaget
• blander mikrosementen fra Conteco
• påfører den ferdigblandede mikrosementen

Når du jobber med våtrom, skal du bygge opp vegger og gulv slik at det ikke er fare for at den underliggende konstruksjonen skal kunne skades av eventuelt inntrengende vann.

Det betyr at det stilles krav til både oppbyggingen og til hvilke materialer som brukes. Vil du være sikker på at produktene du bruker egner seg for bruk i våtrom, kan du se om du finner produktene på www.sintefcertification.no.

Finner du ikke produktet der, betyr det likevel ikke at du ikke kan bruke det. For eksempel er det bare én av platetypene vi viser her som finnes i listen over sertifiserte vanntette plater til våtrom.

Men bruker du de andre platene sammen med godkjente tetningsprodukter i en riktig oppbygging, vil du likevel fint kunne lage et både bra og godkjent våtrom.

Veiledningene skal overholdes

Uansett hvilke plater du velger å bruke, er det viktig at du følger produsentens tekniske veiledning.

Hvis det for eksempel står i veiledningen at platen skal være minst 20 mm tykk, understøttes for minst hver 60 cm og at det maksimalt skal være 25 cm mellom hver skrue, skal alle kravene overholdes.

Alle platene skal i tillegg våtromssikres tilstrekkelig i våtsonene på badet.

Last ned gjør det selv-veiledningen

I denne gjør det selv-veiledningen gjennomgår vi 4 byggeplater som kan brukes når du skal pusse opp badet. Du kan for eksempel lese om pris, anvendelse, fordeler og ulemper ved:

• plater av ekstrudert polystyren
• plater av våtromsgips
• plater av fibergips
• plater av steinprodukter

God fornøyelse!