Hvis du har dårlig tid og nok penger, kan du ha en trapp klar på kort tid.

Men du kan også bygge den selv for en brøkdel av prisen, hvis du er klar for en utfordring – og har tid til å gjøre jobben.

Byggesett vs. Bygg selv

Du kan kjøpe en trapp som byggesett til 20.000 kroner, og da blir det ikke særlig enklere. Den er ferdigmalt, enkel å montere og kan være ferdig på en dag.

En hjemmebygget trapp kan derimot bygges for bare 5000 kroner. Det er ikke en nybegynneroppgave å bygge en trapp selv. Men med litt erfaring i bagasjen og riktig verktøy i verkstedet, er det en overkommelig jobb.

I denne veiledningen viser vi deg begge mulighetene, og gjennomgår teori og praksis bak byggingen av en trapp.

Denne hyllen gir cirka én meter hylleplass i et av hjørnene i stuen, som ellers er vanskelig å utnytte. Vi bruker både bordsirkelsag og lamellfreser til å bygge hyllen vår.

Men du trenger faktisk ikke en masse spesialverktøy. I gjør det selv-veiledningen forteller vi deg også hvordan du kommer i mål med en sirkelsag og en bor-/ skrumaskin. I tillegg viser vi hvordan du:

• sager ut delene i riktige størrelser
• setter sammen delene så sammenføyningene blir perfekte og vinkelrette

Det tar en dag å bygge hyllen, og den koster cirka 400 kroner hvis du har lim og olje fra før.

God fornøyelse!

Pris og materialer

Det er ikke vanskelig å sette opp en tapetlengde. Det er vanskeligere å fjerne gammelt tapet eller filt. Du skal regne med at jobben tar cirka en dag.

Pris: En rull magnetisk tapet på 95 cm x 2,6 meter koster cirka 3000 kroner.

Materialer:

• En rull magnetisk tapet (Systexx Active)
• Tapetlim
• Finsparkel
• Maling
• Tapetoppløser

Armeringsnett er et stålnett, eller gitter, typisk av 4, 5, 6, 8 eller 10 mm stål, som er sveiset sammen slik at det danner et nett med masker på 15 x 15 cm.

Armeringsnettet blir brukt til å armere betong. Når betongelementer støpes, legges armeringsnett, eller armeringsjern i stenger, inn i betongen for å forsterke den.

Det samme prinsippet brukes hvis du støper et gulv. Her kan armeringsnettet for øvrig også brukes til å binde fast gulvvarmeslanger til.

I denne gjør det selv-veiledningen legger vi gulvvarme i slanger på et armeringsnett: Gulvvarme til halv pris

Hvis du støper en bordplate, en benk eller andre elementer i betong, bør du også armere dem med armeringsnett eller annen armering.

Tykkelsen avhenger av formålet

Til et betonggulv, som er det de fleste gjør det selv-ere får behov for å armere, er et 6 mm armeringsnett passe. Støper du for eksempel en tynn betongbenkeplate, kan du vurdere 4 mm armering. Vær i så fall oppmerksom på at tynnere armering er svakere enn en tykkere.

Armeringsnett som gjerde i hagen

Selv om armeringsnett er laget for armering av betong, har de etter hvert fått andre bruksområder. Du har kanskje sett flere gjerder med armeringsnett, enten de typene som ruster eller de som er rustfrie.

Det er forholdsvis enkelt å bygge et gjerde av trestolper, som ameringsnettene spikres fast til med kramper, eller i en litt mer elegant versjon, der det bores hull i stolpene som armeringsnettet kan stikkes inn i.

Bruk armeringsnett til espalier og høybed

Det er også opplagt å bruke armeringsnett til espalier. Eller som i denne gjør det selv-veiledningen, der vi bygger et høybed med armeringsnett, som plantene kan vokse opp langs: Høybed med vedlikeholdsfrie materialer - holder i 20 år!

Slik kutter du armeringsnett

Du kan dele armeringsnettene med en vinkelsliper, men det er lettere og mindre støyende å klippe dem med en boltsaks. Det kan gjøres både nøyaktig, pent og lydløst.

Betong er et sterkt materiale, og uten et betongbor kommer du ikke langt når du skal henge opp hyller eller lamper i betongvegger. Et betongbor har to kraftige skjær, som gjør boret i stand til å gnage seg gjennom den sterke betongen.

På den måten ligner et betongbor på et vanlig murbor. Men det er ett punkt som skiller det fra det tradisjonelle sylinderformede boret, og det er på den spesielle formen på skaftet.

SDS-feste på betongbor

Normalt bruker du ikke en vanlig bormaskin til å bore i en betongvegg. Det skyldes at en bormaskin ikke er laget for å bore i så harde materialer, selv ikke en god slagbormaskin klarer jobben. I stedet bruker man en borhammer, der boret både dreier og slår seg inn i veggen.

Det gjør betongboret i stand til å bryte gjennom betongen. Skaftet på et SDS-betongbor skiller seg fra et vanlig bor ved at det har slisser som lar boret gå frem og tilbake når maskinen slår, samtidig som det sitter solid fast i chucken på maskinen.

Hard spiss gir et betongbor styrke

Et trebor skal ha et spisst skjær, men det gjelder ikke bor til stein og betong. Et betongbor kan virke sløvt, men det betyr ingenting, for det flate skjæret er herdet og formet slik at det kan bryte overflaten på betongen likevel. Blir boret altfor sløvt, kan det også slipes opp igjen.

Forskjell på betong og armert betong

Hvis du skal bore i jernarmert betong, får du selvfølgelig også bruk for en borhammer, og til det bør du bruke et betongbor med mer enn to skjær. Et betongbor med fire skjær gjør det nemlig enklere å bryte gjennom den harde, armerte betongen.

Et bor til spesielle behov

På grunn av betongborets utforming med SDS-feste, må det betegnes som et spesialbor. Har du ikke en betongvegg, har du heller ikke behov for et betongbor. Et vanlig murbor kan klare både murstein, porebetong og mange andre typer stein. Men til betong er det kun et betongbor som fikser jobben på skikkelig vis.

Dykksagen er et av tømrernes og snekkernes hemmelige våpen. Den lager helt rette snitt hver gang. I tillegg kan den dykkes ned, slik at du kan starte et sagsnitt midt i en plate. Sagen er et lekkert spesialverktøy, og de billigste koster fra cirka 2000 kroner. Men kvalitet koster, og du får hva du betaler for.

Det gjelder også for Festools TS 75 EBQ-Plus-FS, som koster nærmere 10.000 kroner. Den er full av smarte detaljer, som avslører at det er en sag i absolutt toppklasse.

Fete detaljer ved Festools dykksag

Andre fete detaljer ved Festools dykksag

Kraftig motor
Hele 1600 watt er motoren på for å kunne matche den store skjærekapasiteten på 75 mm.

Hurtigbrems
Når du slipper knappen, stoppes sagen elektronisk, og bladet står stille på mindre enn to sekunder.

Jevn hastighet
Turtallet styres elektronisk. Det holdes konstant for å få en jevn skjærehastighet.

Lengre levetid
Typisk er det to lager på drivakselen til en dykksag. Men denne sagen har tre. Det gir en roligere gange, reduserer slitasje og forlenger sagens levetid.

Utskiftbar ledning
Ledningen monteres i maskinen med et støpsel. Den kan derfor enkelt skiftes ut hvis den går i stykker, eller hvis du ønsker en annen lengde. De finnes i 4, 7,5 og 10 meter.

Ingen tilbakeslag
Bladet er montert i en glidekobling. Det er derfor ikke helt låst, hvis bladet skulle sette seg fast i treet.

Temperatursikring
Hvis motoren blir for varm, senkes hastigheten på motoren for å unngå overoppheting.

Myk oppstart
Hastigheten økes gradvis, slik at maskinen ikke setter i gang med et rykk.

Her kan du lese mer om hvordan du bruker en dykksag

Hvordan brukes karmlister?

Du kan kjøpe karmlister både som ferdige sett og i metervis.

Du begynner monteringen av karmlistene med å markere hvor på karmen det vannrette stykket og de to loddrette stykkene skal sitte, cirka 10 mm inn fra kanten. Deretter holdes stykkene opp mot markeringene, slik at sagsnittene kan strekes opp på alle de tre listene.

Karmlistene kappes enklest, raskest og mest presist med en kapp og gjærsag, men en gjærekasse og en fintannet sag kan også gjøre jobben.

Når de loddrette stykkene og det vannrette stykket passer, spikres listene fast med dykkert. Du kan også presse sammen sammenføyningene i hjørnene ved å slå inn spiker fra sidene.

Karmlist: Malt eller ubehandlet?

En del karmlister fås i formalt hvit (typisk med fargen bomull NCS S0502 Y). Disse listene er alltid av furu. Med formalt listverk, sparer du ett eller to strøk maling, men du slipper ikke helt å male, for etter at listene er montert, skal dykkert eller stifter sparkles over, og deretter skal listene ha et ekstra strøk maling.

Blant umalte karmlister er furu også det aller mest vanlige, og det billigste. Men hos velassorterte byggvarehus og trelastbutikker fås også andre varianter, fortrinnsvis i eik. Men også andre tresorter finnes.

Bruker du umalte karmlister, som du skal male senere, er det en stor fordel å male listene før du monterer dem. Baksiden bør nemlig også ha et malingsstrøk, for å sikre at treverket ikke slår seg.

Spesielt om karmlister

Hvis du synes det er greit å betale litt ekstra, kan du få karmlister med akkurat den profilen du ønsker. Det kan være verdt pengene, hvis du er i gang med en restaurering og vil ha lister som ligner de eksisterende. Ta med en bit av den gamle profilen som en mal til et snekkerverksted.

Karmlist: Dimensjoner

• Plastlister finnes kun i få størrelser, typisk rundt 15 x 65 cm.

• Runde kanter fås mest i standardtykkelsen 12 mm, og i breddene 45, 58, 70 og 95 mm.

• Profilert listverk finnes i utallige dimensjoner. De mest vanlige tykkelsene er 15 og 21 mm, men det finnes profilerte varianter som er tykkere. Vanlige bredder på de profilerte listene er 70, 95, 120 og 145 mm.

TIPS: Luft rundt rørene

Det er viktig at det er godt med luft rundt rørene. Gulvbordene utvider og trekker seg sammen avhengig av luftfuktigheten i rommet. Er det ikke tilstrekkelig luft rundt rørene, vil gulvet knirke mot dem når luftfuktigheten er høy. Avstanden mellom rørene og gulvet dekkes uansett med en gulvrosett, så heller litt for mye luft enn for lite.

Koppbor til helt nøyaktige hull

Koppbor eller hullsager, som de også kalles av mange produsenter, kan kjøpes enkeltvis. Men driver du jevnlig med gjør det selvprosjekter, kan det lønne seg å kjøpe et sett med de mest vanlige størrelsene + et sentreringsbor.

Koppborene finnes i to varianter. Den ene med sagtenner til hull i gipsplater, tre, laminerte plater, sponplater, kunststoffplater, PVC, metall og rustfritt stål. I tillegg får du koppbor med diamantskjær til boring av hull i fliser og andre harde materialer.

Vet du hvordan du finner ut hvilken type isolasjon som fungerer best av papirull, steinull og Aluthermo?

Du bygger tre identiske hytter og isolerer dem med hvert sitt materiale. Det var i hvert fall nettopp det faglærer Per Hindkær og hans elever på tømrerlinjen på Svendborg videregående skole i Danmark gjorde vinteren 2013. Det kom det en masse interessante resultater ut av.

Testen fra A til Å

Tre helt like trehytter på 10 m² hver, med to vinduer og én dør ble isolert med hvert sitt materiale etter produsentenes anvisninger. Gulvene var bygget opp av bjelker på 45 x 150 mm, vegger og tak av 45 x 95 mm. Formålet var å finne ut hvor effektive isolasjonsmaterialene var i forhold til hverandre.

Hvert hus ble utstyrt med en varmluftsvifte justert til å holde en konstant temperatur på 20 grader i 50 dager, samt en strømmåler for å avlese strømforbruket. Vifter og strømmålere ble flyttet rundt mellom hyttene, slik at eventuelle forskjeller og feil i utstyret ble fordelt jevnt.

Resultatene fra isolasjonstesten

I skjemaet kan du se hvor mange kilowatt-timer som måtte brukes for å holde temperaturen i alle de tre hyttene på 20 grader gjennom hele perioden. Den 21. mars ble strømmen slukket i 24 timer, for å undersøke hvor lenge isolasjonen holdt på varmen.

Hytta som var isolert med papirull, brukte klart minst energi (= penger) på å holde temperaturen på 20 grader.

Stemmer det produsentene skriver?

Det spennende forsøket ble planlagt og utført av Per Hindkær, tømrerfaglærer på Svendborg videregående skole, og hans elever på tømrerlinjen.

”Jeg har alltid elsket å gjøre forskjellige tester – stemmer det produsentene skriver? – samt det å oppleve gode og dårlige eksempler på egen kropp. På skolen kunne jeg alltid utføre eksperimenter sammen med elevene – det var en god måte å vekke interessen deres for faget på.” - Per Hindkær

Vil du lese mer om forskjellige typer isolasjon? Her kan du lese om 6 vanlige isolasjonsmaterialer

1. Over sperrer

Det skal nytt tak på huset, og da skal det isoleres.

Oppå en fjerdedel av den totale isolasjonstykkelsen skal det være en dampsperre. Det tynne laget isolasjon på innsiden beskytter dampsperrens plastfolie mot utstikkende spiker og annet.

Her legges dampsperren over og ned mellom sperrene, og teipes fast. En list langs begge sider av hver sperre klemmer skjøtene sammen, slik at den blir tett. Det isoleres oppå dampsperren med de siste tre fjerdedeler av isolasjonen.

Alle steder hvor det er satt stifter, skal det lukkes med en bit dampsperreteip.

2. Rundt et rør

Når det bygges nye hus med dampsperre, brukes det spesielle krager til gjennomføringer av varmerør, ventilasjonsrør mv. Men når rørene allerede er etablert, blir det vanskeligere. Da må det brukes teip i stedet.

Det er VIKTIG at du bruker riktig teip. Det SKAL være dampsperreteip utviklet til nettopp dette formålet. Ellers holder det ikke i lengden.

Noen produsenter har lansert spesielt fleksible utgaver av dampsperreteip, og en slik teip er opplagt å bruke her. Dampsperren skjæres til, slik at den kommer rundt røret. Den legges noen centimeter opp på røret og teipes fast. Overgangen mellom dampsperre og rør skal være fullstendig tett.

3. Sammenføyning med eksisterende dampsperre

Når du legger en ny dampsperre, er det viktig at den sitter tett sammen med den dampsperren som er etablert i en tilstøtende vegg eller et tilstøtende tak. Det kan være en stor utfordring. Men hvis du vet at det for eksempel er en dampsperre i veggen, som møter den dampsperren du etablerer i taket, så skal de to sammenføyes.

Her er det opplagt å bruke folielim (dampsperrelim). Det er VIKTIG at du ikke bruker monteringslim eller andre løsninger. Umiddelbart vil det nok sitte, men med tiden vil limet slippe taket i dampsperren, og da blir den utett. Bruk derfor et lim som er laget til nettopp dette formålet: folielim.

Folielimet sikrer at plastfolien sitter tett mot veggen. Det er mye enklere enn å bruke teip.

Dampsperren skal tilpasses, slik at den overlapper den tilstøtende dampsperren inne i veggen med noen centimeter.

OBS: Bruk kun folielim

Er du fortsatt i tvil om hva som gjelder når det handler om dampsperre? Les da vår artikkel: Dampsperre for dummies

Løse ledninger roter

Det finnes ikke en eneste interiørarkitekt som har designet en stue med løse kabler som snor seg over gulvet, eller med ledninger i tykke bunter som er trukket langs alle lister, opp på veggene og ut på himlingen.

Likevel er dette faste innslag i de fleste hjem, fordi vi setter pris på en bra TV med subwoofer og surroundlyd, og kanskje et musikkanlegg som også krever ledninger i rike mengder. I tillegg kommer lamper, antennekabler og nettforbindelser – og ikke noe av dette er pent.

LES OGSÅ: Skjul kabler og rør med en sporfreser

Skjul ledningene

Men du kan heldigvis gjøre noe med det. Her får du en rekke gode forslag til hvordan du kan få kontroll på ledningene, gjøre dem mindre synlige eller få dem til å forsvinne ut av syne.

Det er enklest å skjule kabler og ledninger i smale kabelskjulere av plast, som kan settes langs listene. Men det er heller ikke det aller vakreste. Velger du å ofre litt mer tid og penger, kan du skjule ledningene ganske elegant. Hva du velger å gjøre, er helt opp til deg.

Redaksjonen anbefaler: 10 tips: Orden i ledningene

1. Kabelskjuler og ledningsskjuler

Kabelskjulere, ledningslister, kabelskinner – de har mange navn, og enda flere utforminger og størrelser, men prinsippet er det samme: Skjulerens innerste del klistres eller limes på veggen eller i taket, ledningene trykkes på plass i den, og “lokket” trykkes på plass. Hvis ikke listen da er laget av myk plast, slik at den helt enkelt bare vris opp når ledningene skal legges inn i den.

Ledningene blir usynlige. I stedet ser du kabelskjuleren, så det er fortsatt tydelig for enhver hvor ledningene er. Fordelen er at skjuleren ser ut som om den har rett til å være der, og den kan også plasseres både pent og rett. I tillegg beskytter kabelskjuleren ledningene.

2. Kabelskjuler som takliste

Skal du trekke for eksempel høyttalerledninger opp til taket og videre langs det, er den mest diskrete av de enkle løsningene å legge dem i kabelskjulere som ser ut som trelister.

Vil du ha kabelskjuleren til å forsvinne mest mulig, fører du dem helt rundt, slik at de fungerer som taklister også der det ikke er ledninger.

3. Kabelskjuler utenpå fotlistene

Er du heldig, kan du få kabelskjuleren og ledningene til å “forsvinne” som en feielist utenpå fotlistene. Denne utgaven er enkel å bruke, da den er så elastisk at ledningene bare legges inn i den – og den settes fast til fotlisten ved hjelp av en klebende bakside.

Mest diskret blir det selvsagt hvis du fører listen – eller en som ligner den – rundt på alle fotlistene. Disse kabelskjulerne (fra Primo) fås både som diskrete små lister, med plass til kun én enkelt eller to ledninger, og litt større lister, med mer plass

4. Skjult bak listene langs gulvet

Du kan finne fotlister både med helt enkel klassisk, eller med mer bølget profil, som kan føre ledninger frem til dit du har behov for dem, uten at de er synlige i det hele tatt. Slike lister i tre, som blant annet distribueres av Swedoor, klikkes ned på beslag, som du først skrur fast på veggen. Det betyr at det er enkelt å føre nye ledninger, samt å fjerne de gamle. Konstruksjonen er også både enkel og lovlig, fordi du lett kommer til ledningene og kan sjekke om det eventuelt er skader på dem. Fås også i plast fra Primo.

5. Ledninger rundt døren

Også lister rundt dører kan brukes som diskrete føringsveier. Det krever at det er godt hold på ledningene rundt i hjørnene. Derfor klikkes disse listene fra Primo fast på beslag som holder ledningene både på plass og adskilt fra hverandre.

6. Inn bak tapetet

Som kreativ gjør det selv-er, kan du skjule en hel bunt med kabler bak hjemmelagde kabelskjulere, som kamufleres så de omtrent smelter sammen med omgivelsene.

Fordelen er at du kan lage skjuleren så bred som du har behov for – og at du f.eks. ved å gi skjuleren samme overflate som den øvrige veggen, får den til å virke diskret.

Det er viktig at du sikrer at ledningene er lett tilgjengelige.

7. Inn bak møblene

Ikke bare ledninger og kabler, men også små og store rør kan i noen tilfeller skjules effektivt bak en hylle eller en skapvegg.

Det er det ingenting i veien med, men det er viktig å tenke seg godt om, og ta høyde for at du fortsatt skal kunne ha enkel tilgang. Du skal også ha enkel tilgang til alle koblingsbokser, brytere og stikkkontakter – i tillegg til alt elektronisk utstyr, som du vil skjule.

8. Frest inn i murveggen

I murverk er den optimale løsningen å frese inn føringsrør og kabler – altså å lage en ”grøft”, som føringsrørene legges inn i, og deretter fylle opp med mørtel. Dette gjør du kun hvis du likevel er i ferd med å pusse opp.

På en yttervegg vil løsningen som oftest være å legge føringsrør og ledninger inn i en ny innervegg. Etterisolerer du innvendig med porebetongplater, er det også logisk å frese inn føringsrør – og det er mye enklere i porebetong enn i en mursteinsvegg.

9. Bak kledningen på veggen Hvis du for eksempel etterisolerer en yttervegg innvendig, med plater eller panel på et skjelett med isolasjon, er det helt opplagt å flytte alt som kan flyttes av kabler og ledninger inn bak kledningen. Men du må huske at 230 volt skal legges i føringsrør, og jobben skal utføres av en elektriker. Du skal ikke prøve deg på dette selv.

Vil du være smart når det er en yttervegg du skal etterisolere, lager du veggen med to lag isolasjonsplater. Det betyr nemlig at føringsrørene kan trekkes mellom de to lagene uten å skape nevneverdige kuldebroer eller luftkanaler. Ved å legge en eventuell dampsperre mellom lagene, kan du helt unngå at rørene bryter den.

I taket er det tilsvarende opplagt å sørge for lampeuttak uten synlige ledninger, når du likevel skal kle taket med en ny himling.

Riktig verktøy

Når du skal fuge fliser, er det en god idé å skaffe deg et fugesett. Det består av et gummibrett eller en gummisparkel, et skumgummibrett (også kalt fugesvamp) og et spann med ruller til å presse vannet ut av skumgummibrettet. Om du velger gummisparkel eller gummibrett til fugingen er en smakssak, så her må du prøve deg frem. Fugesettet selges i byggvarehus og hos flisforhandlere.

I tillegg skal du bruke en vanlig svamp og en bunke myke bomullskluter. Svampen er god til å fylle fugene helt med, og klutene brukes til å polere overflaten grundig til slutt.

Hjørner og kanter: Silikonfuger

Det skal være elastiske fuger mellom vegger og gulv, og mellom vegger som støter inn mot hverandre. Det skal også være elastiske fuger der to forskjellige materialer støter mot hverandre, for eksempel mellom fliser og slukristen.

Flere produsenter av fugemateriale selger elastisk silikonfugemasse på patron som er avstemt i farge med den sementbaserte fugemassen. Den synlige forskjellen på dem blir derfor liten. Regn med at selv en silikonfugemasse i høy kvalitet typisk kun holder ca 5 år i våtsoner.

LES OGSÅ: Slik bruker du silikon

TIPS: Fugeforsegler

Mørtelfuger kan med fordel behandles med en fugeforsegler, som beskytter fugene mot kalk, fukt og skitt.

Overflaten skal være ren og tørr før den påføres, og overskytende fugeforsegler tørkes av med en klut etter cirka en time.

Produsentene lover at fugene beholder sitt naturlige utseende, men de anbefaler likevel at du først gjør en prøveforsegling på et lite synlig sted.

Unngå støv når du freser ledningene inn i veggen

Fresing, kutting og skjæring av murverk er arbeid som støver voldsomt. Støvet sprer seg over hele huset, og det er et krav at maskineriet er koblet til en skikkelig verkstedstøvsuger.

Er det for stort prosjekt?

Hvis du synes det er et for stort prosjekt å frese inn ledningene i veggen, så anbefaler vi denne artikkelen, der du får gode råd til raskere og enklere løsninger: 9 TIPS: Få ledningene til å forsvinne

Spørsmål:

Jeg skal skifte en dør og sette opp nye karmlister. Hvordan unngår jeg gapende sammenføyninger i hjørnene på listene?

Svar:

Først smører du vanlig hvitt trelim på snittflaten til det skrå snittet på den øverste karmlisten, som er kappet i 45 grader med en kapp og gjærsag.

Etterpå spikres overstykket fast til de andre to listene med dykkert slått inn fra toppen, så hullene blir helt usynlige. Husk å tørke av overskytende lim før det herder. Dermed har du en sterk sammenføyning.

Ved å lime sammenføyningene i hjørnene, forsikrer du deg om at de vil holde seg tette og pene, og ikke ende opp med å ”gape” .

Spørsmål:

Jeg skal høvle en benkeplate med en elektrisk høvel, men hvordan høvler jeg platen helt rett og jevnt?

Svar:

Det gjør du ved å kjøre høvelen etter en rettholt eller et annet anlegg, for eksempel ved å spenne fast en passe lang lekt eller et annet rett treemne på det som skal høvles. Rett opp anlegget ved å sjekke det med en vinkel.

Flytt anlegget en høvelbredde om gangen. Pass på ikke å la maskinen hvile for lenge på samme sted eller presse for hardt på den, ettersom det raskt skaper ulikheter i tykkelsen på det emnet du høvler.

LES OGSÅ: Her kan du finne vår nyeste test av elektriske høvler

Øv deg først

En elektrisk høvel er et smart verktøy, men den kan også være litt vanskelig å bruke. Elektriske høvler er sterke, de tar godt fatt og du kan komme til å skape ujevnheter i det som skal høvles helt rett.

Derfor er rådet vårt at du begynner med å øve deg litt på et restestykke før du setter i gang med benkeplaten. Da får du en fornemmelse av hvor mye maskinen tar, og om den eventuelt må finjusteres.

Spørsmål:

Når jeg limer sammen platene, knekker de lett fra hverandre igjen. Hvordan løser jeg det?

Svar:

Forklaringen er at MDF-plater suger til seg væske – det gjelder også lim. Limet trenger helt enkelt inn i treet før det er helt herdet. Derfor vil ikke to MDF-plater som limes holde sammen i limingen, men i stedet knekke.

Trikset er å påføre et tynt lag lim og deretter klemme de to platene sammen, for straks å ta dem fra hverandre igjen. Da får du en tynn film på begge flatene, som skal få lov å tørke. Når du påfører nytt lim, vil det ikke bli sugd ned i treet.

LES OGSÅ: Velg det riktige trelimet

Spørsmål:

Spiker, skruer eller lim til vaskelist?

Svar:

Til små, lette lister, for eksempel en vaskelist på kjøkkenbenken, kan du fint klare deg med et godt monteringslim. En list veier ikke mye, og den skal ikke bære noen vekt. Derfor er lim tilstrekkelig. Det gjelder også hvis du skal montere fotlister.

Spørsmål:

Hvordan skjærer jeg i betong?

Svar:

Det gjør du med en vinkelsliper med en god diamantskive. Betong er et veldig hardt og sterkt materiale, og det er kun med hjelp av en diamantskive du kan skjære deg gjennom det harde materialet. Skal du bore i betong, må du også bruke et bor med en herdet spiss – og som oftest en borhammer til å drive boret.

4 hurtige (og billige!) løsninger

Noen ganger kan du nøye deg med å gjøre det enkelt, og med strips, kabelklemmer og kabelspiraler kan du faktisk gjøre mye for å få kontroll på rotet.

Vil du lese mer om hvordan du skjuler kabelkaos?

Da anbefaler vi:

9 TIPS: Få ledningene til å forsvinne

Slik freser du kabler inn i veggen